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血所在。

裹丝的芡汁就已经很复杂，用到多种杂粮不说，还有黑、白芝麻的粉末，和起来时用的不是水，而是一颗颗鹌鹑蛋，将芡糊弄好后，还要加入咸蛋黄，取少许的菊花水再化成汁，比例上的调整也是一个大学问。

芡汁勾完后，必须趁新鲜的时候将料搅拌过滤下锅，在热油的时候下锅，一瞬间就要起锅。

这种时刻最能考验一个厨师的功底，少一分则不熟，多一分则过焦，静不下心的话，是不可能完美地烹饪出这种精致的菜肴。

瘦仔现在双手都快抽筋，因为切丝的时候是他亲自动手，每切一下，他都全神贯注，保证长短粗细达到一致，这样做一是保证口感，二是在下锅油炸后不会有差异，最起码在炸的那一瞬间不能因为太薄而焦掉，可想而知对于刀工的考验是何等严厉。

十丝盘据说是宫廷名菜，改朝换代后便慢慢失传，且据说因为容易失手，哪怕是一些老师傅都不会轻易尝试，后来因为繁琐再加上劳心费神，此菜渐渐淡出现代社会，这么一道名菜便到了销声匿迹的边缘，再内行的人也没几个听过这道菜，因为这是一道高级酒店和厨师都不愿复原的传承佳肴。

麻烦、复杂、劳心、费神，让这道菜注定和经济社会无缘，开饭店的谁都不会卖这道菜，厨师也讨厌为一道菜这么疲惫，多种因素的结合让这道菜渐渐边缘化，就连老蔡之前尝试的时候都觉得太过繁琐而变得暴躁，试过一次就不愿意再碰。

瘦仔性格内向，做事认真，精神集中又沉稳，老蔡放弃这道菜后，他反而自己琢磨直至精通。

确实，这道菜也得稳得住气的人，才能用一天的时间准备。

这一道菜一端上桌，不管是谁，吃了一口后都瞠目结舌，连见过许多大场面的李大福和孔祥生都一脸震惊，光顾着喝酒的林小蝶二叔和耿大爷亦是如此，因为嘴内那复杂的味道美妙无比，挑逗着味蕾，每咀嚼一口都会有不一样的滋味，品尝的那一刹那，不管再如何没心没肺，也无法忽视这种感觉带来的震撼。

十丝盘，顾名思义，就是十种丝在勾芡之后油炸的一道菜