第61节

的高层们被说服了，于是红酒煎牛排变成了红酒溜牛肉，奶酪焗龙虾换做了蟹肉龙虾丸。当然菜名自然不会这么通俗易懂，至少蟹肉龙虾丸的艺名双宝丸就挺能唬人的。红酒溜牛肉的原料必须选用上等的新鲜牛里脊，切厚条，比手指要粗，用香料腌制超过四个小时才能下锅烹煮。前期所有步骤除了不放酱油外都和c国传统烧法看不出区别，等到牛肉浸透了汤汁的浓香后，再捞走锅里除了牛肉之外的所有杂质，加入红酒勾芡汤。肉在最后焖煮的时候表面覆盖满滋味浓厚的芡汁，红酒只留下浓香，合着芡汤吃上一口，幽幽的红酒味包裹着软嫩新鲜的牛肉，咀嚼时原本炖煮过程里渗透进肉里的汤汁便缓缓流淌出来，咸淡适宜，堪称绝色。

这道改良菜让吃惯了正宗红酒炖菜的海外客人们欲罢不能，国内外的口味终究是有些不同的，就如同面包再好吃，流量海外的c国人终究想念自己国家最正宗的面条和米饭那样。红酒的清甜味道飘荡在宴会厅上空，如果不是仪态必须，许多盘子端下去的时候恐怕连盘底的汤汁都不会剩下，平时吃不惯清淡的红酒肉菜的c国食客们也被锁在牛肉中的肉汁讨好，浓郁的c国风格在这道菜里终究是占主流的。

与肉菜一并上来的是配餐的御门席花酿，因为临时抽调不出很大的量，哪怕是用于招待国宾，这酒也只有吃菜的时候才能分酌上一点。

不同于红白葡萄酒的c国风味的酒液刚一上桌就引发了小小的骚动。花酿清甜的酒香不像百香果酒那样霸道，配餐再合适不过。酒味虽然不像传统的c国烧酒那样直白辣口，但含蓄内敛，也别有一番风味。关键是这酒看上去温温吞吞不动声色，入口的瞬间却能让人瞬间遗忘嘴里其余的味道，吃多了溜牛肉便浅浅尝上一口，半点不腻味。等牛肉吃完，贵宾们就开始热衷起朝远处视线遥遥相望的客人们敬酒，酒杯微晃，杯中透明浅绿色的酒水覆入口中，带来的是一种无与伦比的满足感。

六月天的童蟹，蟹肉虽然不如秋季弹实，但胜在肉质肥软，膏黄清甜。晚宴上没有对蟹肉过敏的贵宾，大部分西方人不吃蟹的原因也只是恐惧螃蟹恐怖凶恶的外表，剥掉壳之后谁管他到底是什么东西。蟹肉和龙虾剁碎后拌上蟹黄，中间掺入一粒汤块，用极薄的澄面包成丸子上锅蒸，熟透之后的虾蟹被蟹黄凝固在一起，便成了玉雪可人的虾蟹丸子。

这道菜是连蒸屉一块上桌的，一桌两屉，一屉三枚。丸子有土鸡蛋大小，外皮的澄面晶莹剔透，上下找不出褶子，浑然圆成一体。这道菜就要用勺子和筷子来吃，看起来素白寡淡没什么味道，实

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